Desde el Antiguo Testamento, pasando por Egipto y las geishas en Japón, el uso de tinturas faciales es parte de la cultura humana. Su evolución se ha documentado y con el surgimiento de medios audivisuales, se hizo indispensable perfeccionar las fórmulas, concediendo el honor histórico al señor Max Factor de ser el primero en crear una base de maquillaje moderna y pensada originalmente para usarse en películas y, muy pronto, el prototipo de producto de maquillaje que se vendía en tiendas de autoservicio, puesto en la punta de los dedos de las consumidoras. Se llamaba "Pan-Cake" -patentada en 1937-, y presumía ser base y polvo a la vez, ya que usaba talco para matificar y eso daba un acabado muchísimo más natural.

Hay un pequeño drama con el asunto del color en las bases de maquillaje: a diferencia del uso de pantones en moda y diseño, no hay estandarización de tonos en este producto, además de que se usa una clasificación propia de los colores: la "Artist Palette" con subcategorías como frío, cálido o neutro-, así que lo que para una marca es "beige medio", para otra es bastante oscuro. Por eso, es importantísimo probar los tonos del producto que quieras comprar (a menos que tengas muy entrenado el ojo) en la línea de la mandíbula y no en la mano, o tener al menos dos tonos del producto -que pueden ser de marcas distintas, por supuesto-, para adecuar el color a la piel según el día o, incluso, ¡la temporada del año!, sobre todo si te has asoleado.
En el caso de la piel rojiza, hay que buscar un tono beige que sea lo menos amarillo y lo menos rosa de la gama -sería el más neutro...- y que se funda con la piel para bajar el tono sonrosado sin que se vea como una máscara. Es un tema de ensayo-error que sólo puede alcanzar maestría con la práctica. Sí, ya sé que es una friega.
La piel madura muchas veces se ve un poco apagada, así que puede probar mezclando ese beige neutro con un tono más  rosado y quienes tienen piel ceniza u oliva, sin duda mejoran con tonos más durazno... 

Ahora viene el asunto  peliagudo de la cobertura: todas queremos vernos tersas y resplandecientes, nadie quiere que sólo le falten las ligas en las orejas para que termine de parecer una máscara que traemos encima. Lo mejor que se puede hacer es optar por texturas ligeras para el día y, tal vez, un poco más cargadas en la noche, si no se va a salir a cuadro o en una sesión fotográfica, que obliga a maquillar mucho más intensamente el rostro y el cuerpo, por los efectos de la cámara y las luces.


Grados de cobertura. Tiene que ver con la cantidad de pigmento que el producto contiene, y se combina también con el tipo de presentación en la que se obtiene, tema del cual hablaré más adelante.

Sheer: es el grado de cobertura más ligero. Casi no lleva pigmento (entre 8% y 13%) y, por ello, no oculta las diferencias de color que la piel pueda presentar. Es perfecto para el diario, ya que ayuda a que el polvo matificante se fije, a la vez que deja a la piel respirar gracias a su ligereza. Suele tener un poco de brillo añadido, para añadir iluminación por el reflejo de la luz. Es el que llevan la mayoría de los humectantes con color y los bloqueadores solares con color.

Ligero: Con una concentración un poco más alta de pigmento -entre el 13% y 18%- su cobertura es más profunda, disimulando un poco mejor las manchas, pero sin tapar las pecas. Es la cobertura clásica de los productos sencillos y de fácil adquisición. Se funden con la piel fácilmente, así que rara vez quedan marcas diferenciadas entre el rostro y la piel del cuello, aunque sí conviene usar una brocha plana de cerdas artificiales o una esponja para difuminar. Antes de poner una segunda capa, si acaso así lo desearas, dale un poco de tiempo para que se absorba y puedas ver el resultado final antes de añadir más producto.

Medio: la cantidad de pigmento aquí es del 18% al 23%, su cobertura es mucho más profunda, incluso sobre brotes de acné y rojeces. También su cosmética - es decir, su textura y forma de aplicación, en este caso-, resulta mucho más espesa y requiere bastante práctica para evitar que se impregne de más en zonas poco favorables, como las líneas de expresión. Es producto más específico para preparar la piel que recibirá maquillaje de ojos y/o labios y facciones más marcadas, especialmente para la noche o para un show de moda o evento social en el que habrá luces de flash, ya que matifica por completo y ayuda a que colores intensos se mantengan en su lugar. Eso sí, corregir errores sobre esta base puede ser un reto de titanes.

Completo o full: pensado para "borrar" marcas pigmentadas profundas, como tatuajes o vitiligo. Su terminado es opaco y la concentración de color llega hasta el 35% (incluso al 50% en productos especializados de los profesionales). Aunque muchos productos comerciales mencionan tener cobertura total, la verdad es que es tan específico que no conviene adquirirlo si no se dedica el o la usuaria a cubrir alguno de estos aspectos (incluyendo cicatrices y/o marcas de nacimiento). Déjaselo a quien hace efectos visuales para medios audiovisuales y ahórrate la lata de "enmascararte" hasta no saber quién eres.

Respecto a la fórmula, en la actualidad hay tal variedad que es complicado entender a simple vista a qué se refiere la etiqueta. Para crear la solución o polvo donde se mezclen los pigmentos, es necesario conocer los ingredientes en los que se basa la formulación, es decir, la base de cada base.



Hablaré aquí de las más comunes en el mercado actual.

  • Base aceite/emoliente: es la fórmula más antigua, que usa petrolato, lanolina o cera de abeja como humectante y medio de mezcla de los pigmentos. Mucha gente es alérgica a los ingredientes de este tipo, sin embargo, sigue siendo popular. Su peligro es que la fórmula es bastante sensible al medio ambiente y al tiempo, lo que la lleva a cambiar de color, oxidarse y, puesta, se corre con facilidad porque va SOBRE la piel, no se FUNDE con ella.
 
  • Base en polvo: en la fórmula de Max Factor se usaba talco como agente princial. Ahora, dependiendo de la casa cosmética, puede seguir mezclándose el talco con pigmento y agentes emolientes, y luego se presentan compactos en un estuche. La diferencia con el polvo es que la base con esta presentación tiene mucho más pigmento, lo que da mayor cobertura. Algunas son más secas y se pueden aplicar con los dedos y brocha de base, y otras parecen crema y requieren una esponja húmeda para repartir bien el producto. Como depende de la marca, es MUY importante que leas bien las instrucciones y sugerencias de aplicación. Y, ante la duda, que te explique un experto de la marca.

  • Base de maquillaje mineral. Generalmente cualquier base que viene en polvo suelto se denomina "mineral".  Entramos a la controversia: básicamente cualquier maquillaje que use talco -aunque ya no es lo más conveniente-, mica, oxicloruro de bismuto, dióxido de titanio y/u óxido de zinc puede llamarse mineral. Estos son los ingredientes más comúnmente utilizados para crear este tipo de bases y con que tengan al menos 1% de estos -que son minerales en sí mismos, vienen de minas- ya pueden acceder a esta denominación. Esto te lo cuento porque el término "orgánico" e "hipoalergénico" no está regulado en esta categoría, así que lo puedes adquirir si te sirve, pero no te dejes llevar sólo por la etiqueta.

  • Bases al agua. Son emulsiones que dan un terminado más natural y ligero que las bases que tienen emolientes, aunque las que vienen en crema ligera cubren un poco más, y dan terminado satinado. Algunas -cuya presentación es más densa-, sustituyen el aceite (presentación oil-free) por otro emoliente o, incluso, alcohol; además, añaden un agente matificante -generalmente arcilla-, lo que las hace secar rápido, así que se recomienda aplicarlas por cuadrantes en el rostro, para ir por partes repartiéndola y difuminándola bien. Las bases al agua que se proclaman "anti transferencia" son de alta duración, incluso en pieles grasas y funcionan porque a los ingredientes antes citados, le añaden un polímero para matificar y evitar que se transfiera a algo o alguien. Como secan casi inmediatamente, se sugiere practicar bastante antes de usarla para salir y dejarla como opción para lugares de mucho calor y humedad.

  • Bases con siliconas. La mezcla es de agua con siliconas, lo que permite que la aplicación sea suave y bastante pareja sobre el rostro.  Las siliconas permiten lubricación y viscosidad al producto, así que es un terminado que se siente ligero, a la vez que la capacidad de este ingrediente rellena los poros y las líneas de expresión, emparejando bastante la piel a la vista y al tacto. Las nuevas investigaciones sobre este tipo de productos han buscado cargar las siliconas con iones positivos, que se adhieren mejor a la piel (cargada naturalmente con iones negativos), sin embargo, esta tecnología está apenas comenzando y puede resultar cara.
Ahora sí, corre a checar la etiqueta de tu base favorita y fíjate qué es lo que te está funcionando. Y, si piensas cambiar de producto, revisa las opciones que más te interesen para ver si son adecuadas para tus necesidades de piel.

En las fotos puedes ver dos productos de la misma marca y la misma línea, el mismo tono pero con cobertura, presentación e ingredientes distintos, para diferente terminado y ocasión.
Este post te parece: 

7 Responses to 'Hablemos de las bases: pequeña guía anti máscaras'

  1. conejonidas said...
    http://dashandcashreflections.blogspot.com/2012/04/hablemos-de-las-bases-pequena-guia-anti.html?showComment=1333383566248#c5404901316008862765'> 2 de abril de 2012, 11:19

    Uff pues yo uso dermablend que es de cobertura muy muy muy muy muy completa, el "mineral" de dermablend que es mucho más ligero es mi maquillaje de diario aunque luego uso un poco de la base fluida los dias que parezco más zombie para emparejarme el color, pero es la unica marca que no me saca brotes y es muy benigna con la piel, ademas de que me dura muchisimo, ya me acomode y los colores y yo ya nos comprendemos y espero no los muevan en un rato.

     

  2. Patti Graveley said...
    http://dashandcashreflections.blogspot.com/2012/04/hablemos-de-las-bases-pequena-guia-anti.html?showComment=1333394982640#c6225802832273717342'> 2 de abril de 2012, 14:29

    gracias por los tips como siempre, ahora mismo corro a ver qué tiene mi base porque sinceramente no tenia ni idea de todos estos conceptos pero me encanta!! supongo que debo de conseguir bases que sean del mismo tipo, no?

     

  3. Conejo de Luz said...
    http://dashandcashreflections.blogspot.com/2012/04/hablemos-de-las-bases-pequena-guia-anti.html?showComment=1333415973192#c6963702269469784317'> 2 de abril de 2012, 20:19

    Recuerdo que en la escuela primaria alas niñas (de quinto o sexto grado) se les da una platica para que entiendan los cambios de su cuerpo y la llegada de la menarquia. Bueno pues seria maravilloso que de igual forma las introdujeran al mundo de la "belleza" con información tan vital y digerible como esta. Eres genial Guapi! Por eso amo tu blog.♥

     

  4. Isela said...
    http://dashandcashreflections.blogspot.com/2012/04/hablemos-de-las-bases-pequena-guia-anti.html?showComment=1333424112572#c6566536631372114461'> 2 de abril de 2012, 22:35

    Excelente post!
    Después de probar una y mil bases, descubrí que las de Maybelline eran las que mejor se ajustaban a mi tono de piel y necesidades.
    Para que me dure todo el día uso la SuperStay 24 hours, y acaban de sacar una en mousse llamada Nude Air Foam que también es una maravilla para cuando quieres poca cobertura.

    ¿La gran ventaja? Son bastante baratas y las consigo prácticamente en todos lados.

    Me encanta el blog...

     

  5. http://dashandcashreflections.blogspot.com/2012/04/hablemos-de-las-bases-pequena-guia-anti.html?showComment=1333429336263#c5107325041909085203'> 3 de abril de 2012, 0:02

    esto me sirvio0o0o mucho!!! yo siempre me veo demasiado blanca o demasiado morena x culpa de la base ... asi q aveces combino aunque aun no se si eso sea bueno0o0o :S

     

  6. http://dashandcashreflections.blogspot.com/2012/04/hablemos-de-las-bases-pequena-guia-anti.html?showComment=1333432230289#c8370420738339467631'> 3 de abril de 2012, 0:50

    Madre santa! sí se requiere maestría para hablar de bases y chance hasta doctorado!!

    Lo leeré varias veces hasta encontrar algo menos plastoso :)

    gracias por este post

     

  7. Guapóloga said...
    http://dashandcashreflections.blogspot.com/2012/04/hablemos-de-las-bases-pequena-guia-anti.html?showComment=1333493036392#c4374864794556241170'> 3 de abril de 2012, 17:43

    Conejonidas: pues sí, si te acomodas, no cambies. Aunque nunca sobra saber en el inter si hay otros productos que suplan los de cajón, en caso de necesidad.

    Patti: no necesariamente tienen que ser del mismo tipo, con que se mezclen bien entre ellas, es suficiente, aunque claro que es mejor que ambos productos sean adecuados para tu tipo de piel porque usar una oilfree con otra a base de aceite... pues ya te imaginarás que posiblemente no se consiga buen resultado.

    Conejo de luz: <3 <3 gracias!

    Isela: ¡maravilloso! A mi me han funcionado las de Covergirl perfectamente, sobre todo cuando maquillo para eventos, porque hay muchos colores fácilmente mezclables y de larga duración. Y sí, son más que accesibles.

    Cinthya: ¡combinar es la mejor opción! Es difícil dar con el tono adecuado en un solo producto, así que tú mezcla sin miedo y hasta que encuentres el color que sí te va. Y sugiero apuntar la "fórmula" ;)

    Pequeña Capitalista: jajaja, pues por eso es una industria millonaria! Se maneja mucha tecnología ahí, terminantemente aterrizada a las necesidades del cliente. En tu caso, como haces muchas presentaciones en tv y fotos, te sugiero que preguntes a los maquilladores qué producto te están poniendo y, de alguna manera, vayas sabiendo cuál te acomoda mejor y, así, revisar la fórmula. Eres suertuda, puedes experimentar mucho y rápido (y casi sin gastar, qué tal!) :D

     

Contacto

Email: guapologia@gmail.com
Twitter: @Guapologa y @Guapologia

Google+ Followers

¿Preguntas de belleza, moda, estilo?

¡Me gusta! En Facebook

Sígueme con Bloglovin'

Follow More Dash For Less Cash

Independent Fashion Bloggers

Distinguidos Visitantes

Estadísticas

Archivo de las entradas

Guapóloga © y Guapología ©, derechos reservados Patricia Soto

Lo de los derechos reservados y eso